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Gäste können am Strand und sogar in der Brandung von Nihi Sumba reiten.

Mit freundlicher Genehmigung von Nihi Sumba

Ich stehe auf einem kleinen Aussichtspunkt an der Südküste von Sumba, einer indonesischen Insel von der Größe Jamaikas, 90 Flugminuten östlich von Bali. Hier, im Dorf Lamboya, säumen hohe Strohdächer wellige grüne Berge in der Ferne, während sich Hunderte von Männern – von ergrauten Alten bis hin zu selbstbewussten Teenagern – auf einem großen, offenen Feld versammeln, ihre Füße bar, aber ihre Köpfe und Körperteile in Lagen eingewickelt Neontextilien.

Für heute sind es Krieger, die auf kleinen Pferden reiten, deren Mähnen mit Glöckchen geschmückt und zu Kegeln geformt sind, und die stumpfe Holzspeere auf gegnerische Reiter werfen, die schnell auf sie zugaloppieren. Flankierend zu mir sind Zehntausende sumbanesische Zuschauer, von denen einige mit ihrem Katopo (Schwert) auf der Ladefläche von Lastwagen stehen oder auf Bäume klettern, um besser sehen zu können. Wir alle bilden einen bunt gekleideten Regenbogen unter einem Dunst aus Nelkenzigarettenrauch.

Wir sind wegen Pasola hier, einem alten Kriegsritual, das im westlichen Dorf Kodi begann, als die Frau eines Clanhäuptlings ihn wegen eines anderen Mannes verließ und das Dorf die Stimmung ihres Anführers verbessern wollte. Mittlerweile wird es je nach Region jedes Jahr im Februar oder März gefeiert. Historisch gesehen war Blutvergießen in diesem Zusammenhang ein Grund zur Freude, denn es bedeutete eine reiche Ernte. Das seltene kulturelle Ereignis ist den meisten Außenstehenden wie mir so gut wie unbekannt, aber dank einer kleinen Ansammlung kulturbewusster Resorts, die auf der Insel entstehen, bekomme ich eine Insiderperspektive: Meine Gespräche mit den Mitarbeitern vor Ort im Nihi Sumba vor der Veranstaltung Ich bereitete die Bühne, während mich das Team der Sanubari heute zum Feld begleitete.

Diese engen Bindungen zur Gemeinschaft sind seit 1989 eine wichtige Säule von Nihi Sumba, als es von Claude und Petra Graves gegründet wurde, einem amerikanischen und deutschen Paar, das auf Sumba stieß, als es auf der Suche nach Surfmöglichkeiten und interessanten Orten um die Welt reiste. Sie schufen die luxuriöse Surf-Lodge mit 10 Zimmern, die damals Nihiwatu hieß, um dabei zu helfen, die Kultur einer Insel zu bewahren und zu teilen, die nur einen Bruchteil der Touristen Balis empfängt. Sie gingen davon aus, dass die einsamen Strände, die reiche Kultur und die tosenden Wellen Besucher anlocken würden, die bereit sind, die ausgetretenen Pfade zu verlassen, und dass diese unerschrockenen Reisenden einen positiven Einfluss auf die ständig kämpfende Gemeinschaft haben könnten. Zu diesem Zweck gründeten sie die Sumba Foundation, eine NGO, die sich der Malariaprävention und der Verbesserung des Zugangs zu sauberem Wasser und Strom widmet.

Nihi Sumba ist ein Vorbild für andere internationale Hoteliers, die damit begonnen haben, Ecken der verarmten, überwiegend christlichen Insel zu erschließen, mit dem Ziel, nachhaltige Nachhaltigkeit und ehrgeizige soziale Verantwortung zu erreichen. In den letzten zwei Jahren hat die Insel die Sanubari im Jahr 2022 und Cap Karoso in diesem Frühjahr willkommen geheißen. Lesen Sie weiter, um genauer zu erfahren, wie diese drei Resorts die Messlatte dafür, wie nachhaltiges, gemeinschaftsorientiertes Reisen auf einer abgelegenen Insel aussehen kann, höher legen – und wie sie dadurch ein reichhaltigeres Gästeerlebnis bieten.

Nihi Sumba wurde als gemütliche Surf-Lodge geboren und hat sich im Laufe der Jahre zu einem weitläufigen Strandresort entwickelt.

Mit freundlicher Genehmigung von Nihi Sumba

Obwohl es als kleine Surf-Lodge neben idyllischen Wellen begann, erstreckt sich Nihi Sumba heute – 2012 vom amerikanischen Unternehmer Chris Burch in Zusammenarbeit mit dem Hotelier James McBride gekauft – über 667 Hektar im Südwesten von Sumba. Im Laufe der Jahre ist das Team auf über 430 Personen angewachsen, von denen mehr als 90 Prozent Sumbaner sind. Jede der 27 weitläufigen Innen- und Außenvillen verfügt über einen eigenen Butler und verfügt über ein einzigartiges Design, bis hin zu den Formen der privaten Swimmingpools, den Farbpaletten (Meeresblau in einer, Dschungelgrün in einer anderen) und einzigartig -freundliches Dekor, das auf der Insel handgewebt oder geschnitzt wurde.

Jeden Tag öffnen die Hundeführer im Stall des Resorts die Tore, damit die 26 dort ansässigen Pferde mittags zum Strand hinunterrennen können. Der Nio Beach Club mit seinem holzbefeuerten Ofen und dem Infinity-Pool ist ein erstklassiger Ort zur Mittagszeit, um den Pferden mit der Salzmähne beim Herumtollen im Sand zuzusehen oder sogar mit Gästen zu schwimmen. Frühstück und Abendessen werden im Ombak serviert, dem Restaurant mit Sandboden, das dieses Jahr einer Renovierung unterzogen wurde. Gäste treffen sich zum Sundowner und Canapés im Boat House, wo die letzten Surfer des Tages auf der berühmten Occy's Left-Welle – maximal 10 Slots pro Tag – oft eine Show veranstalten.

Mittwochabends veranstaltet das Resort ein Barbecue-Abendessen mit einem Kurzfilm über die Arbeit der Sumba Foundation. Während ich zusah, erfuhr ich, dass 40.000 Menschen durch das Wasserinfrastruktursystem der NGO und über 360 Wasserstationen unterstützt werden. Durch die Arbeit ihrer fünf Kliniken, die die Krankheit diagnostizieren und behandeln und behandelte Moskitonetze verteilen, hat die Stiftung auch dazu beigetragen, Malaria auf der Insel um 93 Prozent zu reduzieren.

Während die offizielle Pasola nur im Februar und März stattfindet, veranstaltet das Resort auf Wunsch der Gäste eine eigene Vorführung. Ansonsten können Sie sich bei Marktbesuchen oder Ikat-Webkursen mit der Kultur auseinandersetzen und die natürliche Umgebung beim Wandern zu Wasserfällen, beim Mountainbiken oder beim Stand-Up-Paddleboarding auf dem Fluss genießen. Montags und freitags können Gäste ehrenamtlich bei der Sumba Foundation mithelfen, etwa indem sie in einer nahegelegenen Schule ein Mittagessen servieren oder beim Englischunterricht helfen.

Eine weitere äußerst beliebte Aktivität ist die Spa-Safari, eine ganztägige Veranstaltung, die mit einer malerischen Wanderung (oder einer Fahrt in einem Safarifahrzeug) zu einer grünen Klippe mit Blick auf Reisfelder und den Indischen Ozean beginnt. Hier gibt es keinen Mobilfunkempfang oder WLAN, sodass Sie sich wirklich präsent fühlen können, während Sie Meeresschildkröten beobachten, während Sie eine Mahlzeit – zum Beispiel Red Snapper mit Gemüse von der Farm – auf einem Robinson-Crusoe-ähnlichen Sitzplatz über der tosenden Brandung genießen. Profitieren Sie anschließend von unbegrenzten, rein natürlichen Spa-Behandlungen, darunter indonesische Lulur-Körpermasken und Massagen mit beruhigendem Tuberose-, Ylang-Ylang- und Frangipani-Öl. Der Spiegel unter meinem Massagetisch auf der Klippe ermöglichte es mir, einzuschlafen und dabei zuzusehen, wie sich das Meer auf den Strand erstreckte.

Sie können den Permakultur-Lebensmittelwald des Resorts, Ombak Garden, besichtigen, der im Jahr 2021 auf fünf Hektar angewachsen ist und nun 40 Prozent der Lebensmittel im Restaurant Ombak liefert, darunter Schmetterlingserbsen, Maniok, Erdnüsse, Pak Choi, Avocados und Papaya. Nihi verfügt außerdem über eine Schokoladenfabrik vor Ort, in der Gäste ihre eigenen Riegel herstellen können.

Die eleganten Zimmer im Cap Karoso kombinieren französische und sumbanische Dekorelemente.

Mit freundlicher Genehmigung von Cap Karoso

Handgefertigtes Sumbanese-trifft-Französisch-Design – gespickt mit Modernismus und Brutalismus – ist das Herzstück von Cap Karoso, einem 15 Hektar großen Resort und 7,5 Hektar großen Bio-Bauernhof, der diesen März im grünen Kodi an der äußersten Westspitze der Insel seine Pforten öffnete. Die französischen Eigentümer Evguenia und Fabrice Ivara wandten sich an den in Sumba geborenen Ikat-Meister Kornelis Ndapakamang, um die markante Wand der Open-Air-Lobby zu gestalten, die aus mit satten roten und braunen Fäden umwickelten Paneelen besteht, eine dekonstruierte Ode an das berühmteste Textil der Insel; Travertin-Schreibtische erinnern an die traditionellen Megalithgräber der Insel. Zu den Unterkünften gehören 47 Studios und Suiten sowie 20 freistehende Villen, die entlang eines sanften Hangs verstreut sind, der zu einem langen Strand führt. Dort beobachtete ich bei Vollmond und Super-Ebbe zur goldenen Stunde, wie Einheimische jeden Alters zu den Gezeitentümpeln und freiliegenden Riffen strömten, um dort zu spielen und nach Nahrung zu angeln.

Die sonnendurchfluteten Suiten präsentieren die lokale Marapu-Kultur und verfügen über Badezimmer im Freien mit Skulpturen, die von Kunsthandwerkern im nahe gelegenen Dorf Buku Bani geschnitzt wurden. Sie stehen neben französischen und englischen Vintage-Büchern, maßgeschneiderter Keramik und gewebten Papierzeichnungen, die von der französisch-indonesischen Künstlerin Ines Katamso in Auftrag gegeben wurden. Die Zimmer sind klimatisiert, verfügen aber über Holzlamellen, die eine natürliche Kühlung durch die Meeresbrise ermöglichen, während die grasbedeckten Dächer die Temperaturen in den steinverkleideten Innenräumen mildern. Sonnenenergie erwärmt das Wasser; Im nächsten Jahr wird das Resort einen großen Solarpark errichten, der die Hälfte des Stroms des Resorts liefern soll. Tiefbrunnen fördern doppelt gefiltertes Wasser, sodass Cap Karoso es zum Trinken in Flaschen abfüllen kann.

Ich habe es geliebt, den epischen orangefarbenen Himmel von den tiefen Sofas im Beach Club aus zu genießen, wo Barkeeper, die vom renommierten Berater Nico de Soto ausgebildet wurden, komplexe Cocktails mit Zutaten wie Jackfrucht, Sandelholz und geräucherter Pampelmuse kreieren. Im Julang, dem Restaurant nur für Gastköche (benannt nach einer endemischen Nashornvogelart), speisten wir sieben Gänge von Küchenchef Katsuaki Okiyama vom japanisch-französischen Restaurant Abri in Paris. Und lassen Sie sich einen Besuch im strohgedeckten Malala Spa nicht entgehen: Der Großvater der Managerin Teena Ngongo ist Schamane und sein Wissen über Heilpflanzen inspirierte die erhabenen Produkte und Behandlungen, darunter die Moro Ndahaka Sumbanese Massage, bei der ein Öl aus fermentierter Rinde verwendet wird und Wurzeln.

Das Resort hat gemeinschaftliche Beziehungen gepflegt, die intime Gästeerlebnisse an Orten ermöglichen, die bisher kaum Touristen gesehen haben. Im Dorf Waikoroko – vier Meilen mit dem Resortauto entfernt – lud uns Häuptling Ndara Kawahaka in sein traditionelles Haus ein, um uns umzusehen, und bot uns Kokosnüsse zum Trinken an. In diesem Sommer eröffnete das Resort internationale Künstlerresidenzen auf dem Grundstück; Die Residenz mit der in Dublin lebenden Claire Prouvost im Oktober wird ein gemeinschaftliches kreatives Projekt in Waikoroko umfassen, bei dem Dorfbewohner gemeinsam an großen temporären Gemälden arbeiten. Monatlich finden im Freiluftstudio der Farm Ikat-Workshops für Gäste statt.

Anfänger können direkt vor Cap Karoso surfen, während fortgeschrittene Surfer 15 Minuten mit dem Resortauto zum linkshändigen Pero-Riff-Break fahren können. (Leihen Sie Ihr Surfbrett – kostenlos für zwei Stunden – und andere Wasserausrüstung im Resort.) Eine 19 Meilen lange Fahrt nach Süden führte uns zu dramatischen Stränden, darunter Mbwana, wo ein steiler Abstieg zwischen Klippen zu einem abgelegenen weißen Sandstrand führte Küstenhöhlen. In Danau Weekuri, einer kristallklaren Salzwasserlagune, umgeben von zerklüfteten Kalkstein- und Tamarindenbäumen, können Sie Kindern beim Tauchen, Springen und Schwimmen zusehen – was meinem Kleinkind sehr gut gefallen hat. Es ist eines von vielen Wahrzeichen, die mit dem E-Bike oder dem E-Mini Moke erreicht werden können.

Der Strand von Sanubari war vor 2017 selbst für Einheimische unzugänglich; In der Bar im Palapa-Stil können die Gäste erfrischende Cocktails genießen.

Mit freundlicher Genehmigung der Sanubari

Das Sanubari befindet sich in einem 297 Hektar großen Reservat im Südwesten von Sumba, dessen malerischer Strand bis 2017 für niemanden – Einheimische eingeschlossen – zugänglich war, als die britischen Miteigentümer Rowan Burn und Alan und Roger Thomas die Erlaubnis eines Ratu (oder Priesters) einholten ein Zeichen des Respekts vor dem Bau einer Straße hier. Im Juli 2022 eröffneten sie ein Resort mit sechs Villen und fügten dieses Jahr drei weitere hinzu, wobei im Laufe des nächsten Jahrzehnts die Eröffnung von etwa 50 privaten Residenzen und Villen geplant ist. In Arbeit ist ein Mitgliedschaftsplan, der Stammgästen und Eigentümern Sonderkonditionen für Unterkünfte, Dienstleistungen und die Vermietung von allem bietet, von Autos über Surfbretter bis hin zu Ställen. Burn hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Reservat nicht exklusiv zu halten, damit Menschen aller finanziellen, kulturellen und Altersgruppen es genießen können.

Das Personal, das zu 95 Prozent aus Sumbanesen besteht, geht besonders gut mit Kindern um und sorgt für eine entspannte und gesellige Atmosphäre, die sich auch im Open-Air-Restaurant mit drei Mahlzeiten und in der Palapa-Strandbar fortsetzt. Sechs geräumige Villen säumen den von Palmen gesäumten, weißen Sandstrand (fünf verfügen über eigene, 26 Fuß lange Swimmingpools), während drei weitere Studios Aussicht auf die Berge und Reisfelder bieten. Die Unterkünfte vereinen klare, moderne Linien mit edlen Alang-Alang-Dächern (aus heimischen Gräsern), Außenduschen und lokal gefertigten Töpferwaren und Textilien.

Echte Verbindungen und das Eintauchen in die Natur stehen im Mittelpunkt des Sanubari-Erlebnisses, das Wasserfalltouren, Radfahren und Surfen mit Pickleball und einer Sauna auf dem Weg umfassen kann. Der 10 Hektar große Bio-Bauernhof und Obstgarten umfasst 2.500 Kokospalmen und mehr als 500 Bananen- und Papayapflanzen (die Stängel dienen als umweltfreundliche Trinkhalme). Die Farm wird bald Öle, Cremes und Milch für das Restaurant produzieren, und das Resort wird Inselbewohner darin schulen, in einem künftigen Dorfladen zu arbeiten und frische Produkte zu verkaufen. Wochentags kommen Kinder aus der Umgebung in einen kleinen Schulpavillon vor Ort, um Englisch zu lernen, zu basteln und eine gesunde Mahlzeit zu sich zu nehmen.

Im Stall des Resorts habe ich mein Kleinkind auf sein erstes Pferd gesetzt, ein sanftes Stutfohlen mit blonder Mähne namens Odessa, das ich am nächsten Tag am Strand und dann direkt ins aquamarinblaue Meer geritten habe. Sie können auch an einer Führung durch das drei Kilometer entfernte Kampung (Dorf) Waru Wora teilnehmen, wo dunkle, kühle Bambushäuser eine untere Ebene für Tiere, eine mittlere Ebene für Menschen und ein hohes Strohdach zur Lagerung von Lebensmitteln haben. Alle versammeln sich im höchsten Haus zu Zeremonien; Hier erfuhr ich etwas über das örtliche Mitgiftsystem und sah unzählige Wasserbüffel- und Eberschädel von Tieren, die beim Tod eines Ältesten geopfert worden waren. In einem anderen nahegelegenen Dorf, Tanah Kaka, können Gäste Töpferunterricht bei der älteren Sumbaneserin nehmen, die das im gesamten Resort ausgestellte Steingut hergestellt hat. Ein Keramikstudio und ein Ikat-Webstudio sind in Arbeit, die sowohl als Gasterlebnisse als auch als Schulungsprogramm für Einheimische konzipiert sind, die zukünftige Fähigkeiten und Beschäftigungsmöglichkeiten erwerben möchten.

Im Restaurant am Meer konzentriert sich die Speisekarte auf lokal angebaute Produkte und vereint westliche Favoriten – denken Sie an Hähnchen-Parmesan- und Drachenfrucht-Smoothie-Bowls – mit indonesischen Klassikern, von denen mein Favorit eine kurkumareiche Gemüsesuppe und duftender Kokosnussreis mit darin gekochtem geschnetzeltem Rindfleisch war ein Bananenblatt. Ein neuer schattiger Bale (Indonesiens Version eines Pavillons), der über eine 45-minütige Wanderung auf einen kleinen Hügel erreichbar ist, ist ein Ziel für Picknicks und Erfrischungen bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang.